Гаражи могут быть как отдельно стоящими, так и примыкающими к боковой стене жилого дома. Отдельно стоящий гараж обычно строят ближе к выезду с территории. Идеальный вариант, если гараж будет приближен к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу.

Удобен подземный гараж, поскольку экономит место на участке, однако требования к такому гаражу, как нетрудно догадаться, довольно высоки. Так, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции, создать систему вентиляции и дымоудаления.

Какой бы вариант устройства гаража вы ни выбрали, необходимо учитывать, что в замкнутом пространстве всегда повышенная влажность воздуха, которую создает сам автомобиль (после дождя, снега или мойки). При длительной стоянке гораздо лучше, если кузов будет обдуваться со всех сторон. Решить эту проблему в гараже удается с помощью системы приточно-вытяжной вентиляции.

Сам по себе

Место для строительства отдельно стоящего гаража должно быть ровным, с небольшим уклоном. Уклон необходим для обеспечения естественного стока дождевых вод. После выбора подходящего места приступают непосредственно к строительству. Первый этап — разметка плана будущего гаража. После ее нанесения следует снять верхний слой растительного грунта.

Обычно гаражи возводят на ленточном фундаменте, специально предназначенном для сооружений с тяжелыми стенами. После заливки фундамента приступают к укладке пола. Для пола можно использовать разные материалы: бетон, цемент или клинкерный кирпич. Например, чтобы сделать бетонный пол, на площадку следует уложить песок (слоем 10 см) и тщательно его утрамбовать. Песок накрыть слоем пергамина или толя и залить бетонным раствором. Затем уложить слой щебня, зафиксировать поверх него арматурную сетку и залить бетоном. После полного затвердения бетона нужно нанести тонкий слой цемента (примерно 2–3 мм). Пол гаража делается не менее чем на полметра выше уровня грунта — во избежание попадания внутрь помещения талых вод.

Следующий этап — возведение стен. Чаще всего используют кирпич. Готовые стены оштукатуриваются цементным раствором.

Строительство смотровой ямы следует затевать только на участке с низким залеганием грунтовых вод. Вначале роют котлован глубиной примерно 1,8 м. Длина котлована должна быть равна длине автомобиля или слегка превышать ее, ширина — соответствовать расстоянию между колесами автомобиля. На дно котлована укладывается гравий и засыпается крупным песком, все тщательно утрамбовывается. Поверх заливается бетон. После затвердения бетона устанавливают опалубку для строительства стен смотровой ямы, причем таким образом, чтобы толщина стен была 10–15 см. Для обеспечения прочности стен используется арматура (например, сетка-рабица). Проемы между стенкой и опалубкой заливают бетонным раствором. На бетонное основание стелется деревянный пол. Опалубка снимается недели через две.

Возведение крыши начинается с установки потолочных балок (их необходимо укрепить в стенах). Далее крепятся наклонные стропила — на двух наружных и одной внутренней опорах (расстояние между опорами должно составлять до 4 м). К стенам стропила монтируются при помощи анкерных болтов. На стропила кладется деревянная обрешетка (доски шириной 50 см) для настила кровли. В качестве кровли используются рулонные кровельные материалы на основе битума (рубероид) или дегтя.

Заключительный этап — установка ворот. Ворота могут быть распашные или подъемные. Модель и конструкция ворот, а также защитные замки на ворота выбираются владельцем гаража.

Вместе веселее

Удобен гараж, совмещенный с домом или встроенный в него. Его можно использовать еще и как подсобное помещение для хранения инструментов, небольшой склад и т. п. Согласитесь, удобно, когда не нужно в ливень или метель идти через улицу за пассатижами или отверткой. Но это, конечно, не единственное преимущество. Очень важно, что в таком гараже существенно облегчается задача прогрева машины зимой.

Кстати, на крыше пристроенного гаража можно устроить большой балкон или террасу, сэкономив на стройматериалах, работе, сохранив тепло и получив открытую, но защищенную высотой площадку для барбекю.

Есть у совмещенного гаража и некоторые недостатки. Первый — не исключено проникновение в дом запахов бензина, машинного масла и т. п. Однако эта проблема решается с помощью системы принудительной вентиляции. Есть еще опасность возгорания, но все мы знаем: при несоблюдении правил пожарной безопасности можно запросто подпалить дом и без всякого гаража.

Необходимо учитывать, что пристраивать гараж к существующим строениям разрешается в том случае, если наружные стены здания возведены из негорючего материала, а ближайшие оконные и дверные проемы находятся не ближе 2,5 м от гаража по горизонтали и не менее чем в 2 м от конька гаражной крыши.

Для пристроенных гаражей выбор строительных материалов несколько ограничен архитектурными соображениями. Действительно, деревянный гараж может испортить вид кирпичного дома. Чаще всего гаражи такого типа применяют те же материалы, что и для основного строения.

Необходимо также заметить, что по количеству машино-мест гаражи могут быть одинарными или двойными (спаренными). Спаренный гараж обычно строится, если в семье два автомобиля. Как правило, у него двое ворот.

Кепи для машины

Если строить отдельный или совмещенный с домом гараж затруднительно, то можно соорудить обыкновенный навес. Такие навесы чрезвычайно популярны в Финляндии, где давно поняли: содержать полноценный гараж дорого и не всегда эффективно (из-за перепадов температуры, которые будет испытывать автомобиль), вполне достаточно защитить машину от осадков.

При устройстве «автонавеса» главное — обеспечить прочность опорных стоек, так как значительная площадь кровли создает большие нагрузки из-за снегового покрова в зимний период. Опорные стойки, как правило, делают из металлических труб диаметром не менее 80 мм. Крыша представляет собой навес с уклоном от въезда. Ее делают из рубероида или асбоцементных волнистых листов. Навес для автомашины можно объединить с другими подсобными постройками в одну конструкцию.

Некоторые предпочитают использовать для создания стоек брус с антисептирующей пропиткой. Защищенные стойки можно просто ставить в вырытые под них ямы и засыпать щебнем с последующей трамбовкой (для повышения устойчивости навеса к ветровым нагрузкам на концах стоек, погружаемых в грунт, закрепляют на гвоздях по две поперечные доски, направленные поперек будущих ограждающих стенок). Если брус обычный, не обработанный защитными составами, навес устанавливают на заглубленном столбчатом фундаменте: под каждую стойку и на глубину промерзания в выступающую над грунтом часть столбика бетонируют закладной крепеж — для последующего монтажа стойки.

На выставленные и зафиксированные в грунте стойки монтируют балки прогонов. А поперек них устанавливают стропильные балки. Остается позаботиться об устройстве кровли, боковых стенок (если таковые предусмотрены), козырька и водостока.

От ворот поворот

В отличие от навеса, гараж всегда требует устройства надежных ворот. Ворота бывают распашные, подъемно-секционные, рулонные (роллеты), а также подъемно-поворотные.

Распашные металлические ворота при низкой стоимости, простоте и надежности, к сожалению, требуют большого свободного пространства для открывания. Кроме того, могут возникнуть сложности с утеплением гаража.

Подъемно-поворотные ворота представляют собой стальную панель с вертикальной формовкой, которая при открывании смещается под потолок помещения. Этот вариант характеризуется высокой прочностью и надежностью.

Наиболее надежны и удобны подъемно-секционные модели гаражных ворот. Их полотно собирается из панелей, соединенных между собой шарнирными петлями. При открывании секции поднимаются по направляющим и полотно задвигается под потолок. Такое устройство системы диктует ряд требований к гаражному проему, несоблюдение которых чревато проблемами при монтаже конструкции.

Обратите внимание, что для монтажа подъемно-секционных ворот нужен именно проем, а не «отсутствие четвертой стены». Над будущими воротами обязательно должна быть горизонтальная перемычка шириной не менее 100 мм, на которую будет крепиться вал с пружинами, компенсирующими вес полотна. По сторонам проема — две плоскости (как минимум по 100 мм каждая).

Определить размер проема желательно еще на начальных этапах строительства гаража. Тогда вы сможете заложить в проект стандартные габариты подъемно-секционных ворот, которые есть на складе. В противном случае изделие придется заказывать по индивидуальным меркам, а это, как известно, удлиняет процесс и увеличивает стоимость. Необходимо также помнить, что под полотно следует оставить пространство глубиной примерно на полметра больше высоты проема. Так, при высоте ворот 2,5 м полотно задвигается внутрь гаража на 3 м.

При должном качестве монтажа подъемно-секционные ворота становятся практически идеальной конструкцией с защитной, теплоизоляционной и даже эстетической функцией.

В заключение несколько слов о выборе материалов для строительства гаражей. Деревянные гаражи даже при соблюдении необходимых мер предосторожности не отвечают требованиям пожарной безопасности. Сборные металлические — не обеспечивают оптимальных условий для хранения автомобиля: в жаркие дни помещение перегревается, а при резких перепадах температуры в нем образуется конденсат. Это способствует коррозии автомобиля. Поэтому предпочтительно строительство кирпичных и блочных гаражей.